Новости строительного мира

[Апофеоз]

кстати ещё вопрос, по вводу водопровода. стоИт дюймовая труба железная, щас буду менять, ставить пластиковую тоже дюймовую или может три четверти хватит?
и у кого если чё можно будет лерку на прокат взять, чтоб на дюймовой трубе резьбу нарезать для переходника под пластик?

т.к. на вводе в частный дом/кватриру обычно разрешена врезка на 0,5" (ду 15), то нет смысла ставить трубу диаметром больше 20. Поэтому можешь сразу переходить с 1" на 0,5" и переход на пп 20.
трещотку с леркой если чо, я дам

[3л0бный]

Два параллельных насоса это .о.п.а., работать система не будет..

сфигали? как раз такая схема точно работоспособна и широкоизвестна.
второй насос ставится между коллектором ТП и трёхходовым клапаном, включённом по схеме подмеса. и этот насос чисто на полы работает, а первый уже всю систему прокачивает.

Как на схеме у Апофеоза? Так это не параллельное включение, а последовательное. Или там все же запитка с обратки? В любом случае я вас понял немного по другому.

кстати ещё вопрос, по вводу водопровода. стоИт дюймовая труба железная, щас буду менять, ставить пластиковую тоже дюймовую или может три четверти хватит?
и у кого если чё можно будет лерку на прокат взять, чтоб на дюймовой трубе резьбу нарезать для переходника под пластик?

т.к. на вводе в частный дом/кватриру обычно разрешена врезка на 0,5" (ду 15), то нет смысла ставить трубу диаметром больше 20.

Откуда инфа? И смысл оставить все как есть есть Что бы напор не падал при включении нескольких кранов.

[Апофеоз]

Откуда инфа?

з водоканала вестимо

[Отопленец]

ROM80K , Апофеоз , правильно говорит , на счёт расходомеров и одинаковой длинны контуров , и однотрубка самое то как раз в этом случае . Только секций батарей берите с запасом , т.к. малая температура на котле может отразиться непрогревом в помещениях с радиаторами . Убавить тепло вы сможете , придушив краны на радиаторах . А вот прибавить нет .
На этой картинке вы правильно изобразили простую и действенную схему подключения полов

Подрывной надо брать на 1,5 бара , т.к. родной ( на группе ) рассчитан на три . Конструкционно допустимый предел большинства простых напольных котлов как раз 1,5 бара .
Расширитель надо подбирать с хорошим запасом , т.к. ваша система должна быть очень эластичной . Настраивается он просто , в торце есть золотник , в точности как автомобильный , при помощи манометра ставите давление в нём 0,6 атм .
Подсоедениться к дюймовой стально трубе можно и без лерки .

Это фитинг GEBO . Отрезаете трубу , снимаете фаску ( не сильно , что бы заусенцев не было ) , счищаете краску вместе с различными налипаниями ( соскребаете ) , и ставите нужный фитинг .

Злобный не в теме , вообще .

Ню-ню И что же из перечисленных мною советов "отопительный гуру" считает "не в теме , вообще"?

Если хотите

ROM80K
Расширительный бачок ставят на подаче, в верхней точке, если чё. На насосе не забудьте байпасную линию.
Апофеоз прав, лучше двухтрубная система, хотя бы тем, что при соблюдении уклонов сможет работать и без насоса. Если свой дом, то забудьте про пластик. Металлическая труба это дополнительный источник тепла.
Если оставите однотрубную систему, то на всех радиатарах походу воздушики придется ставить, иначе работать не будут.
Хороший форум http://www.forumhouse.ru/forums/643/ можете там спросить совета или найти готовое решение.

1) Расширитель в верхней точке только на открытой системе . В замкнутой системе расширитель в любом месте . В верхней точке , если таковая специально сделанна , ставится группа безопасности или авто сбросник .
2)Байпасная линия под насосом ставится только при условии возможного самотёка . Здесь он исключён первоначальными вводными .
3)Соблюдение уклонов тут не требуется . Система малого диаметра , с принудительными полами , самотёк исключён.
4)Металлическая труба для индивидуального монтажа неподготовленным человеком не пригодна .
5) В установочных комплектах для радиаторов , стандартно , идут краны Маеевского . И процедура сброса с них воздуха является стандартной .

[Rom80K]

Это фитинг GEBO

а у нас такие продают где-нибудь?

Подрывной надо брать на 1,5 бара , т.к. родной ( на группе ) рассчитан на три .

вот про подрывной немогу ничё толкового нагуглить.
это предохранительный клапан на 1.5 бар, которым следует заменить родной клапан на группе безопасности расчитаный на 3 бар?
или группа безопасности это одно, а подрывной другое?

[3л0бный]

1) Расширитель в верхней точке только на открытой системе . В замкнутой системе расширитель в любом месте . В верхней точке , если таковая специально сделанна , ставится группа безопасности или авто сбросник .
2)Байпасная линия под насосом ставится только при условии возможного самотёка . Здесь он исключён первоначальными вводными .
3)Соблюдение уклонов тут не требуется . Система малого диаметра , с принудительными полами , самотёк исключён.
4)Металлическая труба для индивидуального монтажа неподготовленным человеком не пригодна .
5) В установочных комплектах для радиаторов , стандартно , идут краны Маеевского . И процедура сброса с них воздуха является стандартной .

Уел, я действительно больше знаком с самотечной системой. Вот только:
1) Да, в замкнутой системе бачок закрытого типа можно поставить в любой точке системы, но, как правило, его устанавливают рядом с котлом, так как температура жидкости в месте установки расширительного бака должна быть по возможности минимальной.
2) Даже если полностью исключить самотек, небольшие уклоны в сторону воздушника лишними не будут.
3) Вбухивать деньги в увиличение КПД котла и отказываться от металлической трубы как дополнительного элемента теплосъема это глупость. Тем более в собственном доме где должен прогреваться весь периметр. Особенно это актуально если стены достаточно тонкие. Помогает отодвинуть точку росы.
4) Кран Маевского это конечно хорошо, только вот ежегодная ревизия и постоянный сброс воздуха это муторно. Проще изначально исключить застойные зоны, а при подключении радиаторов отопления в нижних точках они обязательно будут. И КПД от такого подключения кстати снижается прилично.
Пы. Сы. Вообще конечно умиляет уверенност людей, что если оборудовать систему отопления по последнему слову то в помещении сразу же станет теплей. Бедные наши предки, и как они только выживали без этих продвинутых девайсов.

Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:

Это фитинг GEBO

а у нас такие продают где-нибудь?

Сантехника возле Военкомата. Там были точно разных размеров (дорогие заразы).Если ребята не съехали конечно.
В принципе, наверно можно в любом магазине под заказ.

[solomon59]

Это фитинг GEBO

а у нас такие продают где-нибудь?

магазины ЭКО Вам в помощь...

[Апофеоз]

это предохранительный клапан на 1.5 бар, которым следует заменить родной клапан на группе безопасности расчитаный на 3 бар?

да

[Rom80K]

это предохранительный клапан на 1.5 бар, которым следует заменить родной клапан на группе безопасности расчитаный на 3 бар?

да

а исходя из каких параметров расчитывается рабочее давление системы отопления?
и может тогда сразу и покупать группу безопасности с клапаном на 1.5 бара?

[Апофеоз]

а исходя из каких параметров расчитывается рабочее давление системы отопления?
и может тогда сразу и покупать группу безопасности с клапаном на 1.5 бара?

минимальное давление больше значение имеет для настенников, т.к. они не включатся при слабом давлении. А для напольных котлов оно вообще некритично. Расчета никакого, нагнетаешь до 1 атм и все. Группу можно взять с ПК на 1,5 (если есть), главное чтобы нормального качества была. Посмотри в ЭКО.

[Отопленец]

это предохранительный клапан на 1.5 бар, которым следует заменить родной клапан на группе безопасности расчитаный на 3 бар?

да

а исходя из каких параметров расчитывается рабочее давление системы отопления?
и может тогда сразу и покупать группу безопасности с клапаном на 1.5 бара?

Группы с подрывным на 1,5 бара большая редкость . Обычно родной предохранительный клапан на группе заменяется на 1,5 барный .
По давлению . Вы смотрите в паспорт котла , там указывают максимальную высоту водного столба , или максимальное давление . Обычно высота столба 15 метров ,или давление 1,5 атм ( 10 метров водного столба = 1 атм ) . Давление на котле подбираете так , что бы на втором этаже , на батареях , давление было минимум 0,2-0,3 . Т.е. 0,3 атм(бар) + гидростатическое ( от 3 метров высоты ) 0,3 атм = 0,6 атм(бар) на котле . Поставьте на холодной системе 0,7 бар .
Фитинг ГЕБО можно купить в любом нормальном магазине сантехники , на базаре .

1) Расширитель в верхней точке только на открытой системе . В замкнутой системе расширитель в любом месте . В верхней точке , если таковая специально сделанна , ставится группа безопасности или авто сбросник .
2)Байпасная линия под насосом ставится только при условии возможного самотёка . Здесь он исключён первоначальными вводными .
3)Соблюдение уклонов тут не требуется . Система малого диаметра , с принудительными полами , самотёк исключён.
4)Металлическая труба для индивидуального монтажа неподготовленным человеком не пригодна .
5) В установочных комплектах для радиаторов , стандартно , идут краны Маеевского . И процедура сброса с них воздуха является стандартной .

Уел, я действительно больше знаком с самотечной системой. Вот только:
1) Да, в замкнутой системе бачок закрытого типа можно поставить в любой точке системы, но, как правило, его устанавливают рядом с котлом, так как температура жидкости в месте установки расширительного бака должна быть по возможности минимальной.
2) Даже если полностью исключить самотек, небольшие уклоны в сторону воздушника лишними не будут.
3) Вбухивать деньги в увиличение КПД котла и отказываться от металлической трубы как дополнительного элемента теплосъема это глупость. Тем более в собственном доме где должен прогреваться весь периметр. Особенно это актуально если стены достаточно тонкие. Помогает отодвинуть точку росы.
4) Кран Маевского это конечно хорошо, только вот ежегодная ревизия и постоянный сброс воздуха это муторно. Проще изначально исключить застойные зоны, а при подключении радиаторов отопления в нижних точках они обязательно будут. И КПД от такого подключения кстати снижается прилично.

1) А почему рядом с котлом температура будет минимальна ??
Расширители ( хоть мембранные , хоть обычные ) не прогреваются из за диаметра и длинны подводки . В них нет циркуляции .
2) Уклоны , если и будут , до первого соединения . Воздух выгоняет насос в радиаторы или в воздушник .
3) ??? У вас есть алюминиевые радиаторы , вот с них и осуществляется теплосъём , точнеее теплоотдача .
4)Сброс воздуха происходит один раз . Если система собранна нормально , и ни каких действий ( снятие радиаторов и т.д. ) с ней не производится , то больше сброс воздуха не требуется .
5) Обоснуйте пожалуйста появление застойных зон в радиаторах при нижнем проходном подключении , на однотрубной системе .

[Rom80K]

вдруг кому пригодится

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ фитингов GEBO

[Отопленец]

вдруг кому пригодится

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ фитингов GEBO

Спасибо , а то я что то не додумался поискать и выложить

[Rom80K]

я что то не додумался поискать и выложить

ну это ерунда, главное, что вы подсказали этот способ.
в итоге им и воспользовался, вроде удачно.))

[Апофеоз]

Тоже нужно принять на вооружение